nepal

12. BYE BYE NEPAL

2009-12-13T20:34:00.001-08:00

Nepal ha sido el bálsamo perfecto y la cura a todos nuestros males. Llegamos hechos una mierda y salimos fuertes físicamente y reforzados mentalmente.
Este país nos ha dado tranquilidad. Los nepalíes nos han ofrecido un trato diametralmente opuesto al de sus vecinos del sur. Nepal nos ha alimentado y hecho disfrutar como nunca con la comida. Nepal nos ha traído un amigo desde EH. Nepal nos ha hecho cambiar las bicis por las botas de monte. Nepal nos ha dado paisajes de montaña únicos e innumerables encuentros con otros viajeros. Nepal nos ha hecho sentir como si estuviéramos en casa.
Mientras empaquetamos las bicis para volar a Thailandia, nos vienen a la memoria los días en los que preparábamos todos los bultos para volar hacia El Cairo, y vemos que la ilusión por volver a pedalear es incluso mayor que hace diez meses. Nepal pone punto final a la segunda etapa del viaje, la etapa de las grandes cordilleras, la etapa de la gran montaña. Ahora, en cuanto pongamos los pies en Bangkok iniciaremos la tercera etapa. La etapa del calor, la etapa de la buena vida, la etapa de las playas paradisíacas y las sonrisas infinitas.

Dhanebad Nepal, dhanebad

11. ULTIMOS DIAS EN THAMEL...

2009-12-13T20:27:00.001-08:00

Puede que Thamel no sea el mejor lugar del mundo, pero en las últimas semanas, se ha convertido en nuestra casa. Nos sentimos a gusto. Conocemos los restaurantes de la zona, las mejores pastelerías y excelentes sitios para tomar unas birras y escuchar música en vivo. A falta de un hogar debido a nuestro nomadismo, la capital de Nepal nos da la rutina que no teníamos desde hace meses. Apuramos las últimas jornadas en Kathmandu como siempre: comiendo y juntándonos con gente a la que acabamos considerando amigos.

Es un lujo sentarnos a la mesa con Oscar. Coincidimos en tantas cosas que parece que nos conocemos de toda la vida. Al igual que Alison, una irlandesa con las ideas muy claras y que puede convertirse en un mito si consigue limpiar el Ganges a su paso por Varanasi… Cyclotherapy espera reencontrarse con ellos en un futuro no muy lejano.

O Eva, la escaladora de Astillero con la que también hemos pasado momentos muy buenos y que se volvió a la rutina como quien va a la guerra.

Y los reyes del Sudeste Asiático: Rebeca y Sergi. Compartimos filosofía de viaje, ambos viajamos tranquilos, sin prisas, sin estrés, sin la necesidad de ir tachando objetivos o logros. Nadie como ellos nos ha hablado tanto y tan bien de nuestro siguiente destino. Sin duda alguna la primera birra en la playa irá dedicada a ellos.

A todos ellos, lo mejor de lo mejor.

10. HUELGA GENERAL

2009-12-08T21:38:00.000-08:00

Nos levantamos por la mañana y como de costumbre, bajamos a la calle con un voraz apetito. Recorremos apresuradamente la distancia hasta nuestro restaurante habitual (el más económico), extrañados de que todas las tiendas están cerradas y de que no suene de fondo la relajante música de los mantras "om mani padme hum" que pinchan sin descanso desde los puestos de souvenirs.
La gente camina sin rumbo fijo, todos los establecimientos están con la persiana echada y nadie parece saber la razón. Pronto descubrimos que hay una huelga general en marcha en protesta por los graves incidentes del pasado viernes en Dudejhari.Grupos de campesinos venían desarrollando una ocupación pacífica de terrenos gubernamentales, como decimos, la protesta era no violenta hasta que la policía decidió intervenir para desalojar los "sin tierra". El resultado de los enfrentamientos fue el asesinato de tres miembros de la asociación de campesinos por balas de la policía e innumerables heridos.
En señal de duelo y como respuesta a la barbarie, el Partido Comunista de Nepal (maoista), convoca a los dos días una huelga general que paraliza el país.
Por si ésto fuera poco, la situación política que atraviesa el país se podría delicar de "delicada", con tensas relaciones entre la coalición de gobierno que se formó después de las últimas elecciones, en las que los maoistas arrasaron en las urnas.
La joven República de Nepal, que dio ejemplo al mundo aboliendo la monarquía absolutista que dominó al país durante siglos, vive momentos históricos redactando una nueva constitución, que esperan vea la luz a mediados del año que viene.

9. GERO ARTE ENJUTO

2009-12-05T22:49:00.000-08:00

Nuestro amigo Enjuto se nos ha ido. Han sido unas semanas intensas en las que hemos vivido muy buenos momentos y además hemos echado buenas risas. No se mató en el Island Peak, al contrario. Siguiendo la estirpe de los grandes montañeros vascos, Enjuto hizo cima el 25 de noviembre. Ahí va nuestro homenaje para un buen colega al que echaremos de menos. Desgraciadamente hizo caso omiso a nuestras recomendaciones, como casi todo el mundo, y se volvió al infierno indio antes de volverse para casa, donde le esperan Patri y cia.
Laster arte Aitortxiki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8. EVEREST BASE CAMP - GOKYO TREK

2009-12-02T20:46:00.000-08:00

Decidimos volar hasta Lukla e iniciar desde allí el treking que nos llevará hasta el campo base del Everest y los lagos de Gokyo. Para que salgan los vuelos deben darse las condiciones óptimas en los dos "aeropuertos" a la vez. En nuestro primer intento fracasamos y tras pasar toda la mañana en el aeropuerto debemos regresar a Thamel por niebla en Lukla. Pero al día siguiente hay suerte y tras un vuelo de infarto aterrizamos en la diminuta pista de aterrizaje de Lukla. Ésta está inclinada hacia arriba para frenar mejor. Durante el vuelo vemos por primera vez el Everest y se nos pone el corazón en la boca cuando por dos veces soportamos sendas sacudidas fruto de los vientos y el poco peso del avión. Quien más quien menos aún recuerda el último accidente ocurrido en esta localidad...Para quien guste de estadísticas o quiera saber cuál es la mejor época para venirse, aquí tiene el cuadro de visitas del Parque Nacional de Sagarmatha desde el año 1998. Como se aprecia el mes más fuerte es sin duda octubre, seguidos de noviembre y abrilA diferencia de los Annapurnas, donde usaban burros, aquí se usan los yaks como animales de carga. Y pueden marcarte el ritmo si te pillan en sendas estrechas o puentes... Los budistas se encargan de escribir plegarias sobre las rocas y pintarlas de blanco para que lleguen lo más lejos posibleSon muchos los puentes que hay que cruzar hasta llegar a Namche BazarNamche bazar es la población más grande el Khumbu, y abundan refugiados tibetanos que improvisan un mercado de ropa que hace a la vez de hogarDescubrimos que los tibetanos tienen los ojos más achinados que los nepalíes y que les gusta llevar largas trenzas...En nuestro día de aclimatación hacemos una excursión que nos sirve para encontrarnos de bruces por primera vez con el monte EverestSerá en este punto donde Cyclotherapy se quedará huérfano. Aitortxiki prosigue su viaje hacia Chhukhung, desde donde intentará subir el Island Peak (6189 m) así que nos despedimos rápidamente antes de que salten las lágrimas. El marco es incomparable. Encima de Txili el Everest (8848 m), encima del Abuelo el Lhotse (8516 m), y encima de Aitor el Ama Dablam (6814 m) Pero poco tiempo estarán solos, porque enseguida adoptarán a Eva, una escaladora santanderina con exceso de energía y vitalidad que les acompañará en su ruta hacia el campo baseKhumjung es un bonito pueblo con vistas únicas que alberga un monasterio centeneario budista donde dicen conservar la cabeza del Yeti. No queremos defraudar a nadie pero lo que dicen ser la cabeza es en realidad medio coco partido y puesto hacia abajo... sin embargo el monasterio es muy interesante

meter video Atardece sobre el Everest (izda) y Lhotse (dcha)Hasta los 4000 m encontraremos vegetación. Después desaparacerá para siempre. El Ama Dablam significa el “collar de la madre y de la perla” (la perla se considera el glaciar colgante) y es probablemente la montaña más bella del lugar

Pero la desgracia se ceba de nuevo en Cyclotherapy, que debe separarse al igual que sucedió en los Annapurnas. Esta vez es Iñigo quien no puede superar un fuerte catarro que le impide respirar. Como lo que se nos avecina no es precisamente el mejor tratamiento para unos pulmones doloridos decide bajar a Kathmandu, donde curará las heridas y recuperará peso a base de buena y variada comidaAitor seguirá con Nima (porteador), Eva y Ramshing, su simpático guía. Juntos aclimataremos y subiremos un monte de 5100 antes de afrontar la subida final al campo baseHay algunos que tienen mejores vistas que nosotros, aunque no nos importa porque preferimos tener los pies sobre la tierra... Da gusto reencontrarse con Chris, un australiano con el que estuvimos en Pokhara, y con Albert, un barcelonés que lleva ya 18 meses de rule por el mundo. Este nos desplumó jugando a las cartas, y quizás por esto siga teniendo dinero para continuar viajando Se nos aparece por primera vez el Makalu (8463 m), bajo la banderita azul...Cae el atardecer sobre el Makalu (8463 m), a la izquierdaY nosotros proseguimos la ruta hacia Lobuche (4910 m). Se nota cada vez más frío y aunque las etapas no son largas por aquello de ir aclimatando poco a poco, cada vez cuesta más andar y respirar. Por las noches la garganta se seca y apenas se consigue pegar ojoLo que se va notando es que el cielo tiene cada vez un color azul más oscuroJunto a un cielo que parece pintado se nos muestra imponente el Pumori (7165 m), izquierda, una bella y difícil montaña que hace frontera con Tibet El Pumori nos guía hasta Gorak Shep (5140 m), último asentamiento donde dormiremosGorak Shep, a las faldas del Pumori y del Kala Patthar (5550 m) y a 2 horas del campo base del Everest. El porteador que lleva esa pieza de carne y que lleva dejando un apestoso olor a su paso, está apunto de lograr su objetivo y librarnos de su envenenada cargaA la tarde subimos al Kala Patthar (5550 m) desde donde se ven las mejores vistas del Everest y el Nuptse (7864 m). Porque el Pumori no es que se vea bien, es que se puede tocar... Everest a la izquierda, Nuptse a la derecha, Kala Patthar está considerado como el balcón del EverestPumoriAfortunadamente no sopla el viento y podemos aguantar hasta los últimos rayos de sol. Merece la pena aguantar hasta el final, aunque haya que bajar con el frontal...La inconfundible pirámide pelada del Everesty la puntiaguda silueta del NuptseA la mañana siguiente nos acercamos al Campo Base del Everest, donde debido a los fuertes vientos no hay ninguna expedición que se atreva a intentar cumbre. El cielo es azul oscuro, el frío intenso y el suelo está lleno de piedrasEl glaciar de Khumbu, que da nombre a la región, parece muy debilitado Aunque todos nos quejemos de lo cara que está la vida en los albergues, tiene justificación. Y es que es comprensible debido al inhumano esfuerzo que supone subir las provisiones a "huevo"

Eva inicia su marcha hacia Kathmandu y Aitor irá hacia Gokyo. Alison, una irlandesa que lleva tiempo viajando, será la nueva compañera de viaje...Hay grupos que pagan una buena cantidad de dinero por dormir en tiendas. Tiendas y equipos que son transportados penosamente por los porteadores...La dificultad montañosa del trek recae en el Chola Pass (5368 m). La montaña del fondo separa los dos valles y hacia ella hay que irQuizás porque todo el mundo hablaba tanto de él y metía tanto miedo en el cuerpo, el caso es que la subida no es para tanto y se sube medianamente rápido... Aunque la bajada sea peligrosa por las piedras sueltas, el hielo y un inoportuno dolor de cabeza...Para llegar a Gokyo hay que cruzar el glaciar de NgozumbaY cuando aparece el primer indicio de agua... es la señal de que llegas a Gokyo, un impresionante lugar al que no habría podido llegar sin la ayuda de Nima , el joven porteadorJunto al lago se halla el asentamiento de Gokyo, y sobre él, en el centro, el Gokyo Ri (5357 m)Al igual que ocurría con el Kala Patthar, también merece la pena subirlo por la tarde y asisitir a los últimos rayos de sol. Desde la cima se ven cuatro ochomiles: el Cho Oyu (8201 m) y los ya conocidos Everest, Lhotse y MakaluA la izquierda, junto a la montaña más alta, el Cho la Pass, debajo el glaciar de Ngozumba que hay que atravesar para llegar a Gokyo, el asentamiento de abajo. El lago es el llamado "tercer lago"Caen los últimos rayos de sol sobre el Everest, Lhotse y Makalu El Cho Oyu se ve imponente cuando te encaminas hacia el cuarto y quinto lago... El quinto lago quizás sea el más espectacular, se encuentra aislado y está heladoSobre el primero al menos hay vida Ya de bajada se agradece ver de nuevo árboles, y la inseparable niebla que rodea al Ama Dablam por las tardesCuanto más abajo uno se encuentra más vida ve. Estos budistas andan ofreciendo comida a sus dioses mientras rezan sus salmos

meter video

Han sido casi dos semanas de treking y el cuerpo ha pasado frío. Como siempre ocurre ahora solo aparecen txuletones por la cabeza de Aitor, que dará buena cuenta de ellos nada más pisar Kathmandu. Ahora toca reuperar kilos, de nuevo...

Pero antes hay que volar,

Agur!

7. PATAN y BHAKTAPUR

2009-12-02T20:45:00.000-08:00

Tratando de escapar de la burbuja occidental de Thamel, donde solo los camareros y los camellos son autóctonos, nos acercamos dando un paseo hasta Patan, que queda al otro lado del río Bagmati. Esta ciudad también es conocida por su nombre sánscrito Lalitpur (ciudad de la belleza), así que no podíamos pasar por alto esta visita.
La parte vieja de la ciudad es un bello ejemplo de arquitectura tradicional, con templos y callejuelas ideales para perderse.Hay gente que se acerca hasta aquí para rezar o meditar, no es nuestro caso. Nos limitamos a admirar la arquitectura, disfrutar de la atmósfera del lugar y a disparar algunas fotos. Para los críos es un parque de atracciones para jugar y divertirse... ... para los jóvenes un lugar de reunión donde conversar......y para los más desfavorecidos es simplemente un rincón donde cobijarse. Sea cual sea la razón que trae aquí a cada uno, es un sitio mágico. Aunque Nepal es mucho más limpio que India, también se ven escenas que te cierran el estómago. Como la de esta carnicería al aire libre, donde los perros dan buena cuenta de la sangre que corre por la acera.Por enésima vez, los hindúes están de festival, pero no nos preguntéis de cuál se trata esta vez, porque aquí celebran más fiestas que en Agurain.El fuego no puede faltar, da ambientillo y la humareda mata otros olores. Este hombre se encarga de las ofrendas y de poner un pegote en la frente a los que se dejan.
Todas las ofrendas pasan por sus manos.
Este pobre Baba no puede con su alma. Y es que tanta fiesta acaba con cualquieraSalimos del templo y seguimos callejeando y disfrutando de las escenas del día a día...
...pero no dura mucho la tranquilidad. Se celebran sacrificios de animales por doquier, y nos topamos a una cuadrilla degollando una cabra en mitad de la calle. Una imagen bastante gore. El caso es que nos entra el hambre después de contemplar la matanza, y subimos a una terraza a comer y a disfrutar de las vistas.
Esta cría nos asegura que es hincha del glorioso Deportivo Alavés.
Decimos Agur a Patan...

...y tras otra mañana de duro madrugar nos acercamos a Bhaktapur, conocida como la ciudad del arroz. La plaza esta llena de jóvenes de viaje de estudios, pero mientras los profesores se dejan la garganta describiendo los monumentos, l@s adolescentes tienen cosas mejores que hacer. Siempre es un placer ver a txabales disfrutando sin necesidad de la maldita Play Station. Quién la necesita teniendo dos amigos y un par de neumáticos viejos?El casco antiguo es peatonal, por lo que cualquier sitio es seguro para echar una siesta.
Algunos se levantan de la cama con una sonrisa...
...otros pasan el día con gesto de preocupación...
...o arreglando el mundo en una tertulia.Pero todo se ve más bonito con una flor en el sombrero.
Namasteeeee! Vamos a echar de menos esta hospitalidad. No nos cansamos de oir los saludos de l@s mas txikis...

...ni de las sonrisas de las mujeres, que nos afectan más que el mal de altura... En todos estos centros turísticos hay que pasar por taquilla, para nosotros intentar colarse es ya una especie de pasatiempo pero no siempre tenemos suerte. Mientras entretenemos al portero, Aitortxiki entra hasta la cocina, pero aquí hasta las piedras tienen ojos...

...y nos toca pagar como al resto de guiris. Pero merece la pena, porque hay un emocionante partido de ping-pong aquí dentro,
del que nadie pierde detalle.No hay prisas y cualquier momento es bueno para tomarse un descanso,
aquí nadie te escatima un saludo o una sonrisa.
Los tenderos sacan el género a la acera en la calle principal......y en los oscuros y húmedos callejones las gallinas campan a sus anchas... ...vigilando a la prole con el rabillo del ojo.

6. KATHMANDU

2009-12-02T20:43:00.000-08:00

Aunque tiene mala fama, Kathmandu no le llega a la suela de los zapatos de ninguna ciudad india en lo que se refiere a contaminación y/o mierda en sus calles. Los hippies que ocuparon durante los años 60 las calles de Freak Street han sido sustituidos por viajeros ataviados con ropa de montaña que prefieren los lujos occidentales de Thamel a la sobriedad de Freak Street.

Nosotros seguimos disfrutando de la visita de Aitortxiki y aprovechamos para ejercer de guiris... Recuperamos fuerzas a base de buena carne, buenas cervezas, buena sheesha (qué recuerdos!!) y cómo no, buena compañía. Las dos Cristinas han venido, como tanta gente, a disfrutar de la montañaEl corazón de Kathmandu es Durbar Square. Es una plaza llena de templos con gran similitud a Patan o Bhaktapur

Aunque es conocido como el "templo de los monos", en realidad se llama Swayambhunath, y es un templo budista al que acuden tanto budistas como hinduistas. Las dos religiones parecen estar bastante mezcladas en Nepal y Cyclotherapy no acaba de aclararse. Sugerimos a nuestros amados lectores que consulten otros blogs para obtener información adicional sobre religión, ya que no es nuestra materia favorita y además, lo reconocemos, no somos muy objetivos.El caso es que los monos son los amos y señores del lugar y hay que andarse con cuidado de que no te roben la cartera,porque están atentos a todo, como si fueran humanosy es que comen y beben como nosotros...... y les gusta hacer gimnasia como a los humanos... el caso es que hay un buen negocio montado y nuevamente queda demostrado que las religiones no son más que un negocio nauseabundo El incienso no falta nunca, ni las ofrendas florales,ni el fuego...Dejamos a los fieles con lo suyo y nos acercamos al mayor templo hindú de Nepal: Pashupatinath. Aquí huele a muerto, y es que a el acuden los fieles a dar el último adiós a sus seres queridos. Los cadáveres son depositados ceremoniosamente en los Ghats que se encuentran frente al templo, a orillas del río sagrado Bagmati. Hay Ghats para ricos y para pobres.Hay expectación en el ambienteEl ritual es largo. Tras permanecer un largo tiempo en el Ghat, el fallecido es bajado al río por sus seres queridos. Mojan los pies, luego las manos y finalmente la cara. Es llevado nuevamente al Ghat donde es instalado sobre un altar al que luego añadirán los troncos y paja mojada. Si la familia del muerto puede permitírselo, el fallecido es cubierto de flores naranjas y amarillas. Lo que viene a continuación es obvio, no?

Y cómo no encontramos a los famosos Babas, nuestros amigos parásitos, que al olor del dinero acuden al templo a sacar los cuartos a lso visitantes Dejamos las cremaciones a un lado y nos vamos a Bodhnath, donde se encuentra una de las mayores Stupas (templos budistas) del mundo. Está intimamente ligado a los refugiados tibetanos, donde mantienen vivas sus costumbres y creencias. Ya desde hace siglos los comerciantes tibetanos provenientes de Lhasa hacían sus ofrendas para agradecer el éxito del largo viaje realizado o para pedir protección para el viaje de retorno. Hoy en día los monjes dominan la plaza Que nadie llame a Bush, no es ninguna réplica del 11-S

5. ANNAPURNA BASE CAMP (ABC)

2009-11-08T23:17:00.000-08:00

Tener que darse la vuelta por culpa de la rodilla es algo que dejó a Aitor muy mal sabor de boca. Así que después de reposar dos días en Pokhara decide que es hora de darle la vuelta a la tortilla. Contrata un porteador que le lleve la motxila hasta el campo base del Annapurna (de aquí en adelante ABC), con un único objetivo: ver si sin peso podría hacer más trekkings o debía pensar simplemente en el asilo.
El ABC trekking es más corto que el del circuito pero los miles de escalones y las fuertes pendientes lo hacen más cabrón. Motivo suficiente para elegirlo como campo de pruebas.
Los escalones empiezan desde el minuto cero, en Phedi y colina arriba y colina abajo la senda va dirigiéndose poco a poco hacia el valle hasta que este se estrecha y lleva en una vía ascendente hasta el mismo campo base. La cordillera acompaña desde el principio

Algunos sudan la gota gordaOtros también deben trepar aunque su recompensa es inmediataA pesar de que Aitor pidió por activa y por pasiva un porteador en forma parece ser que el dueño de la agencia no le tomó en serio y lo tomó por un paralítico extravagante. Así pues, Chrisna, un agricultor poco acostumbrado al monte sería el nuevo e inseparable compañero de viaje de Aitor. Chrisna parece preocuparse por la rodilla de Aitor y le repite una y otra vez: “be carefull, go slowly slowly”. Pero pronto descubriría que no era la rodilla lo que le importaba sino que el hombre no podía con su alma. Y eso que apenas lleva una pequeña motxila, porque otros....... llevan auténticas cargasLas gentes viven por y para el campo. Se pasan el día recolectando arroz o llevando leña de un lado a otro, aunque también hay tiempo para descansaro para pensar dentro de uno mismo

A lo largo del recorrido hay que pasar varios puentes. Los hay de todas las clases. Ahí van unas imágenes:

El campo está rebosante... ... de comida para algunas afortunadasPor las tardes el cielo se nubla y las montañas aparecen como espectros amenzantes"Slowly-slowly" está hundido. Les acaban de confirmar que no hay alojamiento en este pueblo...... y toca subir más y másLas mujeres nepalíes son grandes fumadoras y echarse un cigarrito para descansar es casi obligatorioEl tiempo cambia rápidamente y de repente puede despejarse. Pero por las mañanas el sol está asegurado

Y salvo por el frío, la ascensión final al ABC es un paseito, para todos menos para "Slowly-slowly", que casi llora al ver el Annapurna Sur tan cerca cuando descansamos en el Machhapuchhre Base Camp (MBC)Y antes de llegar hay que parar para prepararse mentalmente de lo que hay delante. Annapurna sur (izda, 7219 m) y Annapurna I (dcha, 8091 m) les esperanPero no será el único en tener que prepararse...Annapurna Base Camp (4130 m)De izquierda a derecha, Annapurna III (7555 m), Gandharwa Chuli (6248 m) y Machhapuchhre (6997 m). Debajo las casetas de los albergues del ABCSalmos al viento, directos a los Dioses...Las vistas desde el ABC son impresionantes. Son 360º de montaña. 360º de cumbres que invitan a soñar. Resulta imposible darse la vuelta. Es como un imán. Pero hay que resguardarse en uno de los alojamientos antes que se nuble todo y bajen las temperaturas. Y como una imagen vale más que mil palabras ahí va un vídeo panorámico del circo:

falta meter video

Los coreanos vienen en masa a los Annapurnas. Es turismo de alto nivel adquisitivo y vienen con un gran dispositivo. Llevan cocineros propios y suelen acampar en primera línea de playa Los últimos rayos de sol se los lleva el Machhapuchhre...... y a las 6 de la mañana los primeros aparecen sobre los Annapurnas, poco a poco. Aunque hace mucho frío merece la pena Y ya es hora de bajar. Con lástima Aitor mira atrás. Hurrengo artePorque enseguida te topas con la realidad de la vida cotidiana Y ya a la bajada se vuelve a atravesar el frondoso bosque del pueblo de BambooA lo largo del recorrido abundan pequeñas plataformas de aproximadamente un metro de altura que son usadas por los porteadores para dejar sus cargas y descansar un rato. Las cuerdas que cuelgan son las que van a la frente y aguantan entre 40 y 70 kilos de pesoLa cima del Machhapuchhre, sagrada, no ha sido escalada nuncaDe ahí arriba se viene del ABC... el descenso es tedioso por los malditos escalones que no acaban nuncaLos tejados son extraños lugares para dejar relojes o sandalias...Es un lujo tomarse un te con estas vistasParece que la fiebre constructora ha llegado a los Annapurnas y alguno se está haciendo un hotelito y necesita piedra. Para ello vuela una roca y asunto zanjadoQué jodido es volver al tajo, "Slowly-slowly" está a punto de amotinarse 95 años viviendo en la montaña......y apenas unas semanas conviviendo con los humanosY te encuentras a gente para todo. Hay gente que se sube los kayaks para descender los ríos, que dicen son los más bravos del mundo Y como suele pasar este trekking no habría sido lo mismo si no hubiese coincidido con tanta buena gente, como Yuya y Kanako, que llevan año y medio de luna de miel...... o Rebeca (Sanlucar) y Sergi (Barna), a la izquierda, que vienen del sudeste asiático después de pasarse 10 meses en bañador y chancletas; o Raquel (Castelló) y David (Valencia), a la derecha, incansables montañeros que después de Nepal iban a escalar a Krabi, Thailandia....... o Nash, un gallego en un momento existencial de su vida enfrascado en una expedición surrealista...

Con tods ellos el trekking ha sido aún mejor, que ya es decir.

Y a pesar de que las rodillas han sufrido en la bajada, Aitor vuelve más que satisfecho y con una sonrisa de oreja a oreja se dirige a sus compañeros: “cuándo nos vamos para la zona del Everest?”

4. LA VUELTA A LOS ANNAPURNAS

2009-11-08T23:14:00.000-08:00

Aunque Iñigo y Aitor se quedarían unos días más en Pokhara disfrutando de la buena vida, no hay manera de retener a Aitortxiki, así que una vez tramitados los pertinentes permisos y hacer algunas compras para el trekking, salimos hacia Besishahar para comenzar la vuelta a los Annapurnas. Esta es zona de fuerte presencia comunista. No es raro ver la bandera roja o carteles de apoyo a los maoistas.

El arroz es el cultivo mayoritario. Para ello aterrazan la ladera de la montaña. Y es que hay muchas bocas que alimentar. Y así discurren los primeros kilómetros, entre campos de arroz...

...y comedores de Dal bat. L@s renacuaj@s salen por todas partes a la hora de ir a la escuela. Al no haber carreteras, todo lo que se necesita se sube a lomo de mulas o de porteador@s. Estos pollos son un envío urgente y seguramente acabarán en el plato de un turista.
Aunque es un trabajo bien pagado para los estándares nepalíes. No se puede decir que sea un trabajo fácil. Mientras la mayoría de mortales camina... ... otros como Dan y Jenny pedalean (cuando el terreno se lo permite). Finalmente serán los primeros en hacer la vuelta a los Annapurnas en tándem. Al segundo día, la rodilla de Aitor empieza a dar problemas, su articulación derecha da problemas siempre que carga peso. Con tantos días de trote por delante, valoramos que lo mejor es que dé marcha atrás. Tras una emotiva despedida, Iñigo y Txili siguen hacia adelante y Aitor vuelve sobre sus pasos. Un duro golpe para la moral de la expedición. Como decíamos al principio, es evidente la presencia de los maoistas. En el pasado eran comunes los controles de éstos últimos exigiendo un impuesto a l@s montañer@s. Esos tiempos han quedado atrás y los comunistas forman parte de la coalición de gobierno. Pero esta pequeñaja nos asalta en una curva y nos pide caramelos a punta de escopeta. Si ya es difícil entre dos personas sujetar al potro de Adurza, ahora el Abuelo se pregunta cómo va a seguir a Txili durante los casi doscientos kilómetros que quedan de pateo. Cada vez que tiene ocasión, hace rodar los cilindros de oraciones pidiendo al cielo que no le dé un infarto en el camino. Los gigantes empiezan a dejarse ver: disfruten de las estupendas vistas del Manaslu. Y de otras montañas, que aunque no llegan a los 8.000 mts... son igual de relindas. A buen ritmo, van cayendo los kilómetros. Txili sólo mira hacia atrás para posar en alguna foto.

Además de las piernas, nos empieza a doler el cuello de mirar hacia arriba, increíbles picos...

...e impresionantes paredones de granito.

Un@ se siente insignificante al pasear entre estas montañas, aunque caminando al lado de Lander, cualquiera se siente muy pequeño.

Pueblos con casas de piedra, esperemos que tarden mil años en construir la carretera a Manang y que no lleguen urbanizaciones gigantes para el turismo masivo.

Esta vaca se hace la loca y mira para otro lado. Puede estar tranquila, Aitor debe andar por Pokhara.

Carrera de porteadores.

Una abuela viendo pasar la vida a la entrada del pueblo. Probablemente se entretiene contando montañeros (trekkerspoting).

Ya desde pequeños toca tirar de cesta, pero no conviene correr mucho...

...porque puedes llegar sin fuerzas a la vejez.

Empiezan a dejarse ver los primeros Yaks, mejor apartarse y dejar pasar a este bicho.

En el camino abundan los lugares de culto budista, con oraciones grabadas en la roca

Un detalle del grabado

Tomamos media jornada de descanso en Manang para aclimatar. Las vistas desde el pueblo son inmejorables.

De noche bajan mucho los termómetros y por la mañana nos cuesta salir del saco, pero vemos que no somos los únicos. Atrás queda Manang (3500 mts) entre la bruma, a partir de aquí el aire se hace cada vez más fino.

Pero eso no es excusa para los currelas. Y si hay que apartarse de los Yaks, no hay que fiarse mucho de las mulas de carga, que de un culetón te mandan al fondo del precipicio.

Después de un fuerte desayuno a base de croissants y napolitanas a 4.500 mts. (ver artículo sobre las German Bakery en la columna derecha)... Se llega al punto crítico del recorrido: el Thorung La. Un paso de montaña a 5400 m que pone a prueba los pulmones de los caminantes. Hay gente que no consigue aclimatar y pasa serios apuros. Para el/la que no puede dar un paso más, siempre queda la alternativa de subirse a una mula. Pero conviene guardar fuerzas para la bajada. La mujer de la foto por poco estira la pata en la cumbre y al día siguiente tuvo que ser evacuada en helicóptero. Es raro el año en el que no muere nadie aquí por mal de altura, y es que no es una historia para tomar a la ligera. Las mulas haciendo la vez de ambulancias para l@s que les pilla la altura. Los muleros hacen el agosto. Las tarifas varían según lo perjudicado que esté el/la montañer@ y la avaricia del mulero, pero viene a salir por unos 100$. Nosotros sin ir de sobraos, pero llegamos por nuestros medios. Posando para la foto de cumbre, de izquierda a derecha: Iñigo, Txili, el mismísimo Thorung La, Lander y Maider. Estos últimos, una pareja con la que coincidimos. Se notan las raices (Elizondo/Bilbo) y son fuertes como robles.

Muy bonito el paisaje, pero será mejor ir bajando antes de que al Abu le explote la cabeza.

Al otro lado del Thorung La, el paisaje cambia radicalmente. La vegetación desaparece, y este valle nos recuerda al Karakorum pakistaní. Iñigo decide subir a un autobús durante un tramo. Txili va a por el record mundial de ampollas. Pero qué majeton@s l@s crí@s, sobre todo cuando se quedan formalic@s posando para la cámara... y no les da por tirarte piedras. Hay que prestar especial atención a los mapas, porque son una fuente inagotable de información útil. La abuela de la marihuana. Dedicamos esta foto de esta anciana trabajando el Cannabis a las amonas de Euskal Herria que cuidan con esmero de la Marijuana de l@s niet@s. Hay días en los que dan ganas de quedarse a vivir en una borda y disfrutar de la generosidad de la naturaleza. Y si unos cuidan de la cosecha, otr@s acaban con ella sin acordarse de nietos ni de carajos. Desde Gorephani, se disfruta de un paisaje de altura: Annapurna I, Annapurna Sur... Y merece la pena subir hasta Poonhill. El amanecer desde allí es realmente impresionante. Algo que sin duda queda grabado para siempre en tu retina.

Otro de los gigantes despertandose por la mañana, Dhaulagiri.

Pero todo lo bueno se acaba, y toca descender y volver a la civilización. Tomamos camino de Pokhara poniendo pucheros y ojos tristes.

Pero no dura mucho porque abajo en el valle, es primavera...

...y no hay tiempo para el aburrimiento. El paisaje cambia radicalmente de un valle a otro y el abanico de colores es estremecedor. Siguiendo el curso del río descenderemos hasta Naya Pul, donde cogemos un bus hasta Pokhara. Allí esperamos reencontrarnos con Aitor y disfrutar otra vez de la buena vida.

3. ONGI ETORRI TXILI

2009-11-08T23:13:00.000-08:00

Después de nueve meses en ruta, se agradece recibir la visita de un kolega de la cuadrilla. Hace unos días que llegó a Delhi y después de darse un rule por el Rajasthan, se acerca hasta Pokhara para hacer juntos la vuelta de los Annapurnas. Para celebrarlo, vamos a meternos un txuletón (para Aitor cualquier excusa es buena).Txili no es de los que paran quieto un minuto, y un par de semanas en India no han minado sus fuerzas en absoluto. Al principio la llegada de este torbellino desestabiliza el entorno de paz y tranquilidad que habíamos establecido en Pokhara.
Una mañana soleada, alquilamos un bote para remar por el lago, Abuelo Kapitaina asume el mando de la embarcación, y Aitortxiki está a punto de hacer naufragar la nave varias veces. Al final, el Abuelo acaba perdiendo la paciencia y tirandolo por la borda. Nuestro invitado madruga más que los panaderos, está impaciente por ir a la montaña. Bueno, por fin llega el día de partir hacia las alturas.

2. POKHARA, JUSTO LO QUE NECESITABAMOS

2009-10-28T04:06:00.002-07:00

Todo el mundo nos advertía con cara de circunstancias: Pokhara es muy turístico. Y nosotros nos mirábamos y sonreíamos: justo lo que necesitamos. Y no somos los únicos. Casi todos los viajer@s que llevan semanas y/o meses rulando por Asia y/o que vienen de India opinan lo mismo que nosotros. De vez en cuando se agradece un sitio donde se pueda descansar a gusto, donde se pueda comer de todo, donde se puedan ver más viajer@s, en fin, tener un poco de comodidades y conocer nueva gente.
Así que celebramos nuestra llegada a la comodidad como se merece

Pokhara está situada junto a un lago y tiene unas vistas privilegiadas del Machhapuchhre y de la cordillera de los Annapurnas.
Y aunque la zona del lago, donde está el turismo, no tiene mucho que ver con la ciudad en sí, esta rebosa paz y tranquilidad.Cerca del lago hay una isla con un templo hindú al que acuden en masa peregrinosPero lo que a nosotros nos interesa no son los templos religiosos sino los templos culinarios. Y aquí si acudimos religiosamente tres y hasta cuatro veces al día.
Cyclotherapy Telebista recoge los emotivos instantes en los que el pelotón, después de meses de penuria vegetariana (el pollo no cuenta), ve la luz al final del túnel.

Y después de llenar los estómagos generosamente nos damos cuenta que alrededor hay vida y que seguimos de festival religioso (nosotros gastronómico). Las calles son ocupadas por jóvenes que bailan al más estilo FAMA o por chicas que bailan al estilo tradicional.

Porque a las noches, en las calles se mezcla tradición y modernidad, por un lado bailes de toda la vida

y por otro lado Rock & Roll del bueno. La juventud versionea clásicos del R&R y entonces nosotros agradecemos aún más encontrarnos en este lugar “tan turístico”… el cuerpo nos pide guerra…Aunque la calidad de los vídeos es pésima queremos mostrar cómo se lo pasan los jóvenes nepalíes en este maravilloso cocktail en el que no falta la policía, los movimientos de cabeza y la buena música… Por todos aquellos rockanrolleros, abajo la mierda de música de OT!!!!

Y en los garitos tampoco falta la música en directo. Cyclotherapy pidió la cancíón de ”Tigres y leones”, de Torrebruno, pero no la conocían. Demasiado jóvenes. Lástima.

Txili está a punto de llegar, habrá que ponerse guapos para la cita.

1. PEDALEANDO PLACIDAMENTE POR EL TERAI

2009-10-28T04:06:00.001-07:00

El cruce de frontera es de risa. Una mesa de camping y tres funcionarios aburridos nos dan la bienvenida amablemente. Después de sellarnos los pasaportes ya nadie más nos los volverá a pedir. Aquellos interminables checkpoints de otras fronteras quedan atrás.

El cambio es brutal. De repente se hace el silencio. Apenas hay tráfico, apenas hay ruido ambiental, apenas hay basura, apenas hay malos olores. La gente saluda educadamente pero no nos agobia. Nadie nos da la txapa. No lo podemos creer. Puede ser posible que apenas cruzando una línea imaginaria podamos pasar del infierno al cielo?
Aunque la primera ciudad, Mahendranagar, está plagada de indios, enseguida advertimos que a los nepalíes les gustar levantar el codo.
Y es que las carreteras están llenas de anuncios de bebidas alcohólicas
Y solo así se explican los accidentes que veremos a lo largo de la ruta. Porque nadie puede echarle la culpa al tráfico…

… ya que el tráfico es casi inexistente. El ganado se traslada tranquilamente sin temer ser arrollados…. … y los ciclistas pedalean felices. Aún flipamos del cambio. Lo que más agradecemos es la paz en nuestros oídos. Y nos cuesta tan poco acostumbrarnos a esta paz que cuando algún conductor le da por usar el claxon lo miramos amenazante y lo fulminamos mentalmente. La vida es plácida en el Terai. La gente transmite paz y es extraordinariamente simpática. Ahí van unos saludos para CyclotherapyLas casas son sencillas, muchas construidas de barroLos críos comparten baño con las bestias...... y nosotros con pequeños animales que no nos hacen ni p. gracia. Lo que se ve en círculo son chinches y debido a malas experiencias en el pasado nos atormentan muchas noches... El Celedón pasa el otoño en Nepal, se ha enterado que aquí les va el alcohol fuerte Pescan agachándose y casi metiendo la cabeza en el agua. ponemos cara de corderitos pero no cuela, otro día sin comer pescadoLe costó mucho esfuerzo sacarlos del agua, que es donde mejor se estáVerde que te quiero verde (Guardia civil excluidos) Otras que vuelven de pescar, pero éstas con redesCuando vimos a la niña creimos que se había pasado dos semanas sin dormir pero luego caemos que por aquí suelen pintarse los ojos desde muy txikis Algo que nos ha sorprendido es que creíamos que Nepal era un país eminentemente budista. Y no es así. El Terai es un feudo hindú, algo que nos da miedo. La indumentaria de las mujeres es exactamente igual a la de sus semejantes indias y las lentejas rojas que adornan sus frentes les delatan. Los budistas están en las montañas, cerquita del Tibet, con quienes comparten mucho más que con sus vecinos del sur.
Cyclotherapy enlaza un nuevo festival. Ya hemos perdido la cuenta de los festivales que tienen los hindúes pero estamos acojonados. Festival significa restaurantes cerrados, petardos, y una maravillosa excusa para doblarte los precios.
La juventud, tal y como hace en Euskal Herria en S. Agueda, canta canciones y pide dinero. Algunos dan un paso más y cortan la carretera, obligando a los conductores a pagar el impuesto. Con nosotros se quedan cortados, no saben cómo reaccionar y nosotros les saludamos con un “Namasté!!”, sonrisa profiden y palante…

Es curioso, este rostro parece más chino que nepalí...... y este otro si nos dicen que es de una aldea del Amazonas, nos lo creeríamos. Pero la lentejita roja las delata. Este en cambio, es indiscutiblemente de aquí...Y este caratxorra no termina de descifrar de dónde viene el rostro de la del camisón. Lleva una hora y no cae.

El pelotón está cansado. Aunque comemos mejor aún nos queda mucho por recuperar. Además tenemos una cita y no queremos llegar tarde. Un torbellino andante, un peligro para la gente tranquila, un portento físico y un gran amigo nos espera. Aitortxiki, alias “Txili” tiene mucho trabajo por delante: debe ponernos al día de todos los chascarrillos de casa. Por este motivo metemos las potras en un bus y adelantamos unos kms, que a veces son más duros desde esos buses que desde nuestros sillines…